) купил новый - благо, за истекшие годы - сии девайсы подешевели впятеро. Но выкинуть старый - рука не поднялась, и я решил поэкспериментировать - в металлолом-то его ведь в любом виде примут! 
Итак, найдя в Сети "Service manual" и следуя его указаниям, я довольно быстро нашёл причину - сгорела галогенка нагрева печки. Сначала я даже порадовался: галогенок сейчас - навалом, подберу подходящую - и...
А вот дальше - всё оказалось совсем не так просто: деньгожадные буржуины, вместо того, чтобы использовать обычную десятидюймовую галогенку - специально поставили лампу нестандартного размера. Разумеется, о том, чтобы заказывать её у производителя девайса - я даже и не думал: цена будет - как новый принтер! Но, т.к. функция у неё одна - нагрев, а питающее напряжение - 220, я поначалу подумал о замене на "неоригинальную" - т.е. б/у, снятую с какого-нибудь старого "убитого" аппарата.
Прозвонил сервисы - и услышал от тамошних инженеров суммы от четверти до трети цены НОВОГО лазерника, который я недавно купил ( и это - НЕ за ремонт, а только за лампу! Б/У ! ) В общем, я решил искать "альтернативное решение". И дело тут не в жадности - а в том, что в старый принтер - просто нет смысла ставить дорогостоящие комплектующие.
Изучение номенклатуры галогенок привело к идее использования лампы 500W 189 (181) мм, с чем я и отправился на рынок. Но продавцы - наверное, наслушавшись песен Ирины Билык - стали хором петь мне " Таких не бывает! ". А т.к. возвращаться с пустыми руками не хотелось - я купил две китайских DeLux 500W 118мм - полтора доллара за пару.
Как я и предполагал, их суммарная мощность при последовательном включении (за счёт нелинейности изменения сопротивления нитей при нагреве) оказалась примерно между половиной и номиналом - 320W. Мне оставалось лишь изготовить элементы механического соединения и электрического контакта - которые Вы можете видеть на прилагаемом фото 1 (различие длин ламп - мнимое, из-за аберрации при макросъёмке под углом).
http://itmages.ru/image/view/370916/0749de49
Приводить точные размеры не буду - чертежей я не делал, да и Ваша заменяемая лампа может оказаться короче/длиннее. Но рассчитать всё несложно: от длины старой галогенки отнимаете суммарную длину новых, прибавляете 2 мм на углубления в торцах - и получаете искомую длину центрального контактного штыря. Длина элемента механического соединения - примерно на 32 мм больше, глубина торцевых пазов - около 12 мм, ширина 3.5–4. Диаметр штыря - 2–2.5 мм, соединителя – около 7.5 мм.
Материалы изготовления, как Вы понимаете – должны выдерживать высокую температуру. Наиболее критична втулка-изолятор штыря - я сделал её из нескольких слоёв фторопласта, если у Вас его нет - можно попробовать термоусадочную трубку - но не "внатяг", а предварительно нагрев и "усадив" кусочки требуемой длины до конечного (после прогрева) диаметра, и надев 3-4 таких трубки друг на друга. Кстати (только сейчас подумал!) - ещё лучший изолятор - керамическая трубка-корпус резистора МЛТ-2 !
Сам штырь изготовляется из гвоздя диаметром 2-2.5 мм, торцы обтачиваются полукругом. Наиболее привлекательный вариант материала соединителя - звено старой телескопической антенны. К моему стыду - у меня таковой не нашлось - и посему был использован просто согнутый в цилиндр металл толщиной 0.5 мм. (К слову - наружный соединитель совсем не обязан быть именно металлическим – просто я с трудом представляю себе процесс его вытачивания из стекла/керамики). В отличие от цельного цилиндра вариант сгиба из листа хорош тем, что некритичен к размеру ножниц по металлу при вырезании пазов ( Чертежа заготовки я не делал – но, думаю, что с помощью магического числа "Пи" - Вы вполне сможете разметить её
)Всю конструкцию в сборе - Вы можете увидеть на второй фотографии. При правильном изготовлении - стеклянные торцы ламп не достают до краёв углублений пазов соединителя на 1–2 мм, а между крайними торцами - тестер устойчиво показывает их суммарное сопротивление ( 12–20 Ом ).
http://itmages.ru/image/view/370918/295e4a44
А теперь - немного о грустном. В силу неточностей изготовления соединителя, а также отклонений угла посадки керамических втулок ламп - собранная Вами конструкция, скорее всего, окажется не строго горизонтальной. Хотя тут, разумеется, можно поэкспериментировать - у Вас будет 8 вариантов взаиморасположения ламп и соединителя
(Подобрав оптимальное - замаркируйте!) Весьма критичной станет и установка собранной двойной лампы внутрь вала нагрева - т.к. диаметр обычных галогенок больше, чем у специальных. В результате - потребуется очень точная юстировка по месту, и даже при этом - будет трудно добиться того, чтобы тефлоновый вал не касался конструкции, и не начинал вращать её вместе с собой.Ну и, наконец - результат. Он, разумеется, есть - аппарат вернулся к жизни! Но нагрев вала, скажем так - "на нижнем пределе допустимого" (особенно посередине страницы). Так что пользоваться принтером теперь нужно "с пониманием": во-первых - прогревать перед началом чистовой печати (например, предварительно печатая несколько пустых страниц с точкой на ненужных листах бумаги); во-вторых - даже не думать о печати на плотных/глянцевых бумагах; в третьих – контролировать (устанавливая на минимально допустимом уровне) плотность печати, и избегать особо крупных шрифтов. Всё это приводит к необходимости наличия второго аппарата - для "ответственных заданий" - не исключая, однако, использование восстановленного - для многостраничных или тиражируемых документов.
В заключение - несколько общих замечаний.
1. Покупая лампы - обращайте внимание на горизонтальность посадки торцевых керамических втулок! Если у Вас есть мультиметр, измеряющий с точностью до десятых долей Ома - выбирайте лампы с равным сопротивлением! Не покупайте дорогие лампы - чтобы не было обидно в случае неудачного конечного результата!
2. Любые изгибы соединителя - только после снятия с торцов ламп!
3. Если блок печки принтера закрывается ротационно - юстируйте установленную конструкцию с учётом конечного горизонтального положения.
4. При наличии соответствующих знаний, навыков и интереса - можете попробовать вместо повторения моей конструкции найти и установить лампу 500W 189 (184) мм (с удлинением держащих контактов в принтере), или даже 1000W 254 (250) мм - с подключением через диод (тоже с небольшим удлинением контактов).
5. Будьте всегда готовы к тому, что конструкция, на которую Вы потратили столько времени и сил - может перестать работать в любой момент!
